羊肉泡馍（包括牛肉泡馍，下同）是西安的清真美食。乍一看来，羊肉泡馍的制作好像并不复杂——由食客把硬面烧饼（西安人叫作饦饦馍）自行掰成小块放进大碗中，交给厨师加上大片清炖的熟羊肉或熟牛肉以及熟粉丝用肉汤去煮，最后配以糖蒜和辣椒酱上桌。但实际上，羊肉汤的熬制、羊肉或牛肉的加工、饦饦馍的软硬、煮馍时的火候，甚至馍块掰的大小，都须十分讲究；尤其是，一碗高水平羊肉泡馍的制成，需要厨师和食客的紧密配合，在所有中外美食的制作中，它分明是独辟蹊径，独具风格，无论中餐西餐、日餐韩餐，怕是找不到第二种如此这般的制作程序。       没有内行顾客把饦饦馍块掰的大小合适，炉头纵然绝技在身，也无法制作出一碗水平一流的羊肉泡馍；但就算有了一碗水平一流的羊肉泡馍。但如果不幸遇到了一个不会吃羊肉泡馍的食客，那结果也相当悲惨。土生土长、且对羊肉泡馍一往情深的老西安人都知道，一碗加工好的羊肉泡馍摆上餐桌以后，最不能干的一件事就是拿着筷子在碗里乱搅和，正确的吃法是从碗边儿开始，一点儿一点儿地蚕食。这样吃的好处是，能够始终保持羊肉泡的纯正味道和恰当温度，给人完整的美好享受。另外，在视觉上也不至于太有碍观瞻。       我一直认为吃羊肉泡馍，还有听秦腔戏，都是农耕文明时代西安人相当典型的生活方式和生活形态。戏剧艺术产生于农耕文明，春耕夏忙，秋收冬藏，春分、立夏、谷雨、冬至……人们是按农时来安排自己的生产和生活的，这其中，生产方式又必定主导着生活、乃至娱乐方式的走向。日出而作，日落而息，农闲时无事，大段时间需要填补，慢节奏的戏剧便应运而生了。而同样属慢节奏的羊肉泡馍的掰馍过程，又何尝不是只有在农耕文明时代才能形成呢！
      和工业文明以及后工业文明时代相比，吃羊肉泡馍和听秦腔戏，的确是很让深受快节奏生活之苦的现代人所羡慕的闲适而率性的“慢生活”。并且，吃羊肉泡馍和听秦腔戏这两种“慢生活”的典型形态，还有着某种有趣的牵连。在我的童年记忆中，就有着去戏园子听戏这样的内容。而第一次有记忆的吃羊肉泡馍，也是由于前一天在戏园子看戏，发现旁边一位老爷爷一边摇头晃脑听得津津有味，一边不紧不慢地把手里的飥飥馍掰成黄豆粒大小的馍块儿。说实话，当时，在看戏和看老爷爷掰馍这两件事上，我显然更关注后者。回家后向大人打问，才知道这是在为第二天早晨的美餐羊肉泡馍做准备，于是便闹着要吃羊肉泡馍，于是第一次吃羊肉泡馍的记忆，便刻到了我的心中……
      从农耕文明进入到工业文明乃至后工业文明，是人类社会无法逆转的一种走势，但是比起农耕文明社会常见的悠哉游哉的生活形态，工业文明、后工业文明社会时有出现的某些残酷，却难免会让人不寒而栗。比如我想，在像富士康那种逼得员工连续跳楼的血汗工厂里，工人们大概绝无气定神闲地掰完手里的几个飥飥馍以后，边喝茶，边聊天，静候服务员把一碗、一碗热腾腾、香喷喷的羊肉泡馍送上桌来的可能吧！
      羊肉泡馍原本是一种平民饭食、民间小吃，但随着社会的发展，缘于某种需要，有些小吃却也有机会登堂入室，成为宴席。小吃成宴，这就像村姑变身贵妇、贫女成为富婆，应该算是好事。现如今，在“老孙家”、“同盛祥”、“天锡楼”这样的清真名店里，都有豪华的泡馍宴供应，先是一道又一道精美凉盘、热菜次第上桌，最后则有一小碗（实际只有一大口）羊肉泡馍奉上，以便使泡馍宴名副其实。对提升羊肉泡馍的品位和附加值，泡馍宴的出现当然必须肯定。
      但我，情有独钟的却是几家名店一楼普座和许多小店经营的大碗羊肉泡馍。我觉得，吃这样的羊肉泡馍，并且是什么凉盘、热菜都不要，心无旁骛地把一大碗羊肉泡馍扫荡一空，才算正宗、才能过瘾。一次，有人请我在“老孙家”楼上包间吃泡馍宴，恰与当时的马明阳总经理相遇。他问我：“质量咋样？”我说“不错不错”，但紧接着就强调道：“不过我最关心的是咱一楼普座泡馍的质量，那儿才是我常去享受的地方。”马总经理回答：“楼上楼下的质量都要创一流!”这话我爱听。因为，羊肉泡馍本来就是一种大众饭食，在开发泡馍宴、提升品位和附加值的同时，永远不忘大众，优质服务大众，这才是寄托着西安人的乡情，并且已经成为西安重要文化符号的羊肉泡馍的立身之本，也才是“老孙家”、“同盛祥”、“天锡楼”这样的清真名店的健康发展之道！
      商子雍，资深报人，著名作家，文化学者。1942年生于西安，长期从事杂文、散文、报告文学创作，在全国各大报刊和香港大公报等有二百多万字的作品发表、出版有四卷本《商子雍文集》《申酉杂品》《戌子杂品》《咥在西安》等多部专著；作品曾入选《中国新文学大系》、《中国最佳杂文》、《中国杂文大观》、《中国杂文精选》等数十种权威选本，是有着全国影响的杂文大家。曾先后获全国及省、市级奖励五十余次。